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这条裙子,在至少10年里代表了性感!

作者:尹力|时间:2016-10-26 12:51|来源:zhaoyinwanda.com资讯网|评论数:|字号:[小] [大]
核心提示:这条裙子,在至少10年里代表了性感!

在《广告狂人》的第一季,富家公子Pete在斯特林库珀广告公司的办公室里找初出茅庐Peggy 搭讪说:“你应该和其他秘书一样,都穿铅笔裙,这样你才能把你漂亮的脚踝露出来。”当时,年轻的Peggy尚未用“一篮子的吻”(Abasket ofkisses)的广告文案获得上司们在智识层面的关注,穿着打扮也还流露着小心翼翼的尴尬。

在这部以纽约20世纪60、70年代广告业为背景的电视剧中,到处都是铅笔裙的身影。作为一部历史剧,它真实反映了社会的时装风貌。在故事还没有讲到70年代的嬉皮运动时,那个红头发的婀娜Joan总是穿着各种颜色的铅笔裙摇来摇去。

不过,1960年距离铅笔裙的首次出现已经有一段时间了。据说,铅笔裙最早出现在20世纪初期,并不是时装行业处心积虑的得意之作。事实上,这个爆款单品和世界上乘坐飞机的女人有关。

1908年,推动飞机实用化的莱特兄弟带着世界上第一位女乘客EdithBerg 上了飞行器。为了防止女士的长裙被机器夹住发生意外,在法国上空飞行的两分钟,莱特兄弟在她的脚踝处系上了一根绳子。下飞机时,EdithBerg 正好遭受了报纸摄影师的一阵猛拍。于是,这种在长裙下收紧的新式穿法就这样弄巧成拙地诞生了,法国设计师PaulPliort 对它进行了正式的设计,并推向市场,官方名字叫蹒跚裙。

这种严重阻碍人类活动的长窄裙流行了一段时间,一直到20世纪40年代,那个擅长发明各种版型的著名法国设计师Christian Dior对蹒跚裙进行了改造,他去掉了其裙摆上多余的褶皱,将长度保持在膝盖部位,然后和H-line一起发表,后一举成名。

那时ChristianDior刚在1947年推出他的高级定制时装系列“花冠系列”,这个系列自腰部以下向外炸开,以衬托极细的腰身——也就是《时尚芭莎》的编辑卡梅尔.斯诺命名的“Newlook”系列。

这个系列一经发布除了带来美的喜悦之外,还被人指责“奢靡”。制作这种巨型裙装,需要用掉很多面料。抛开面料的质地和价格不谈,如果是做一件 Dior式日常裙装,需用料15米;而如果是晚装,则需用料25米。这在第二次世界大战刚刚结束的1947 年,与“定量配给”的社会规则格格不入。

不过,ChristianDior的这一举动也被认为“是用张扬的手法来嘲讽二战带来的定量配给制度和修修补补的原则”。最重要的是,它又让整个社会回望了19世纪上流社会和中产阶级都曾享受过的骄奢生活,或者说让他们对战后殷实的日子充满向往。

有意思的是,尽管Dior早已成为了奢侈品的代名词,但在ChristianDior掌舵时装屋期间,这个品牌的设计从来不是为了去迎合某一种社会需要。NewLook不完全是为了表现奢华,而在H-line和铅笔裙倒也不完全是为了节省布料。

事实上,ChristianDior总是在“实验”着不同的版型。自1947年NewLook问世以后的10 年间,这位设计师陆续向市场推出了15种以字母命名的版型,这其中就包括H-line里的铅笔裙。1948年春,Dior发布Z 字形(Zigzag),在Newlook的基础上在夹克的腰褶上加褶饰,或在裙子上重叠双层的围裙褶饰。同年秋天,Dior 又推出“翼形”(Wingline,法语为Aiee),还是以Newlook为基础,以不对称的领口装饰和裙腰部分的腰带来强调翼形。

1949年春Dior推出了Trompel'oeil(法语,意思是欺骗眼睛),是对多片裙的变体。1950年,直线形的裙子开始出现,Dior也有所借鉴,它称为Verticalline(垂直线形);

1951年春,Dior在酒桶形基础上推出Ovalline(椭圆形),腰身进一步被放松;

1953年春,Dior发布了Tulipline(郁金香形),胸部往横向扩大,直接与袖子连接起来,肩线像拱门一样呈圆形,腰部收紧,下身呈细长形,整体很像郁金香花茎的形状;

1953年秋,Dior又发布了Toureiffelline(爱菲尔塔形)和Coupoleline(圆屋顶形),前者是晚礼服,后者是郁金香形,并将裙摆一下子提高到离地42厘米;

1954年秋,Dior推出了Hline。然后是1955年的Aline和Yline,1956年的Arrow line(箭形)和Maganetline(磁石形),1957年的Libertyline(自由形)和Spindle line(纺锤形)。

不过,在所有这些ChristianDior关于女性线条的探索中,带有铅笔裙的Hline被认为是时装界在廓形上的一次重大转变——因为这款服装重视了女装的活动性,虽然和20世纪20年代的时装有些类似,但更为简练朴素。

这大概也是为什么有人会认为“是因为女人们厌倦了NewLook的造型,才会开始着迷于简单的铅笔裙”。新的铅笔裙可以让女人们秀出她们的曲线,但看起来不那么正式。

女明星纷纷穿上铅笔裙来炫耀身材。玛丽莲·梦露是一个死忠粉。她在1959年上映的《热情如火》中就穿了铅笔裙扭来扭去地走路。不过据说她有这样的走姿也不完全是因为铅笔裙,是因为她一只脚长,一只脚短。

玛丽莲·梦露之后,伊丽莎白·泰勒、格蕾丝·凯莉和BettyBrosmer都开始穿这条性感的裙子。就连淑女的奥黛丽·赫本在她著名的《蒂凡尼的早餐》的电影中也穿了铅笔裙。

不过,青少年则被告知不要穿这条传达着“性感”意味的裙子,因为这会让她们看起来驾驭不了这种妖娆的存在。但青少年显然不会搭理。

到了1960年代,美国社会开始流行扭扭舞。据说这种舞蹈能够流行起来和铅笔裙有些关联。因为按照铅笔裙的设计,女士们是没法放开双腿手舞足蹈的,最多也就是裹着裙子扭一扭罢了。

紧接着到了1960年末,铅笔裙就没那么流行了,因为迷你裙就要“横空出世”了。这种新的服装样式,以自由、解放和大胆的名义,让铅笔裙瞬间显得保守而老气。


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